Külmik pooletoobine

Saab küll kui korstansse "tekib" takistus/ummistus. Võtsin hommikul kõik, mis sai, laiali: korsten maha, spiraal välja, põleti eemale (gaasitoru lahti ei saanud, kuna ei ole kaasas "11" võtit). Puhusin kõik läbi. Düüsi puhastasin ka üle. Ja oh imet, jahutab jälle!!!!

Tänud kaasa mõtlemast!

mega kirjutas: Saab küll kui korstansse "tekib" takistus/ummistus. Võtsin hommikul kõik, mis sai, laiali: korsten maha, spiraal välja, põleti eemale (gaasitoru lahti ei saanud, kuna ei ole kaasas "11" võtit). Puhusin kõik läbi. Düüsi puhastasin ka üle. Ja oh imet, jahutab jälle!!!!

Tänud kaasa mõtlemast!

Usun, et võtmesõna oli düüsi puhatamine . Vast oli ikkagi leek lihtsalt niruks jäänud. Mul on Dometicu suuremat tüüpi kapp ja see ikka kohiseb nagu leeklamp, kui parasjagu töötab.

Arvo kirjutas: Usun, et võtmesõna oli düüsi puhatamine . Vast oli ikkagi leek lihtsalt niruks jäänud.

Ilmselt nii oligi
Olen ka enne kuulnud jutte, et 220V pealt on kõik OK, aga gaasi pealt ei külmeta. Sellega seoses tekkis küsimus, et kas keegi on kunagi mõõtnud (näiteks infrapuna termomeetriga) külmiku tagumise radika temperatuuri (selle, mis külmiku taga kuumaks läheb). Või on olemas kuskil mingid andmed, et kui kuumaks ta üldse minema peab?
Tagumise radika kuumenemine ja külmikus olev külm peaksid ju olema omavahel otseses pöördvõrdelises seoses.

Väike abistav link neile, kas absorberkapist paremat välja tahavad võtta: link
Ja siin on muidu diagnostika-hooldus: link
Samuti oleks hea vahetada 10-15 aasta tagant külmiku sisemuses oleva radiaatori taga pasta uue vastu: link

Aga minu viimasele probleemile lisaks - kas on kusagilt saada põletile uut 50mbar düüsi? See on plekist ja "puhastamise" käigus läks ava ka kogematta suuremaks/mõlki Tundub, et juga ei liigu päris otse ja pisut on lõhna aeg-ajalt tunda. Nüüd pean gaasi kraaniga tagasi hoidma...

Mul algas suvi sama murega, et kapp ei lähe külmaks. Arvasin algul, et äkki hakkab vanadussurma surema. Siis avastasin, et 220V pealt töötab küll. Restid maha ja korralik põleti puhastus ja nüüd ei saaenam kappi maksimaalse leegi peale pannagi. Mühiseb mis kole ja kipub gaase sisse ajama sõidu ajal. Keskmise astme puhul juba pikemat aega kõik OK. Hiljuti Saksas polnud ka +35 mingi mure. Ainult lisaventikat tuli kasutada hommikul pideva kapi avamise-sulgemise ajal.

Sai oldud just Krimmis,Moldovas ja Transnistrias.Kui ikka väljas on +33c siis külmikus +18,ei saanud alla ei gaasi ega 220v elektri pealt. Gaasi asja käisin üle:vaatasin toru ja düüsid üle põleti sai Moldovas süsinikuga paika punktitud (logises).Ei usu,et gaasikülmik suuremaid - kraade annab.Oleks nagu kodus sügavkülmas:+30C toas ja panin külmiku põhja.....viin 40-ne muutus "meeks" ja keeldus pudelist väljumast,tuli enne soojendada kui tarbimiseks läks.Sügavkülm peaks max.andma -80 kraadi temperatuuride vahe:kui õues/toas +40 siis külmas -40 siis on õige asi!

tiit kirjutas: Kui ikka väljas on +33c siis külmikus +18,ei saanud alla ei gaasi ega 220v elektri pealt.
Ei usu,et gaasikülmik suuremaid - kraade annab.

No nii hädine see gaasikülmik kohe kindlasti ei ole.
Kuskil (netiavarustes näiteks) on kindlasti olemas teoreetilised andmed, milleks sellist tüüpi külmik üldse võimeline on. Kui keegi teab, kust selliseid andmeid leida, siis ärge häbenege seda infot ka siin jagada.

Kas keegi kasutab ka külmikus sees ventikat ja kas sellest võiks olla abi?
Millest üldse selline mõte? Tihtipeale laotakse bussi külmik silmini kraami täis ja kogu selle mandi jahutamisega peab saama hakkama üksainuke pisike radikas üleval tagaseinas. Kui nüüd panna õhk ka külmikus sees liikuma peaks tulemus ju oluliselt paranema (analoogselt näiteks osade poes olevate joogikappidega)Ideaalis võiks veel vahel olla lüliti, et ukse avanedes jääb ventikas seisma.

ei usu, et see sisemine ventilaator palju kaasa aitaks kuna tehnoloogiliselt pole sellisel süsteemil palju võimsust nagu ta sellistes kappides ehitatud on. ehk kui kiirendada soojuse ülekanned kapis sees siis peab ka väline süsteem sellega sammu pidama ju !?
pigem on see kerge märk sellest, et see kapp pole enam oma esimeses nooruses ja tema elu hakkab ehk otsa saama või annab ta teada et ta pole sellisesks kasutuseks mõeldud (liiga kõrga välis temp + intensiivne kasutus vms.)
küsimus on ka gaasi koguses süsteemis ja jääkide kristalliseerumises ning ummistustest jne. - lõpuks surevad nad kõik ära.

www.rvdoctor.com/2001/02/rv-absorption-refrigeration-cooling.html

oma käru ehitades valisin just "kirst" tüüpi kapi kuna sellest ei lahku külm õhk kui "ukse" lahti teen.
ehk kui tavapärases kapis uks avada siis lahkub sealt külm koheselt ja asendub soojusega
lisades sinna väikese võimsusega külmaelemendi, pisikese kubatuuri ja siseseinte pindala mistõttu ei akumuleeru sinna ka mingit külma siis polegi palju tahta.
kui kappi avada tunni joksul mitu korda ja vahepeal veel lisada ka mõned soojad asjad sisse siis ....
matkaauto puhul leevendab olukorda konditsioneeri paigaldamine/kasutamine

Kas on olemas korralikke 2-e kambrilisi ilma kompressorita kappe? Ma mõtlen kodukasutuseks.Gaasist,selle kvaliteedist ja muust jamast on kõrini.Peale selle gaas määrib ja haiseb.

märksõnaks on ehk "minibaar", mul isa pani oma bussi minibaari külmiku
süsteem on sama nagu ka gaasiga kapid ainult gaasi osa pole küljes ehk pole ka 12V
s.t. et teeb inverteriga 12V-st 230, et kappi kasutada.
osta.ee või soov vms. kohtades aeg ajalt müüakse neid kah.

või mõtlesid miskit muud ?

tegelikult tuli selline nn. "jaan tatika" idee
soetada veel üks selline külmaelement - neid müüakse komplektsena
ja pookida veel üks sellisele kapile külge :whistle:

tegelikult on vist ka nende kappide üks probleem ka soojusisolatsioon.
kui saaks proovida ja "teha ise" kapp või siis isoleerida üks olemasolev kapp veel lisaks mingi 20...30mm või isegi 50mm penoga ära ja vaadata siis mis toimub ?

Kusjuures minul on sama tunne, et isolatsioon, vähemalt vanematel kappides, on kehva. Näen, et jahutuspinnad on härmas, aga ikkagi pole viisavalt jahe kapis...

Tere,

Külmkapp ei taha ka 220V pealt külmetada, läheb ainult tagant ülevalt toru maru kuumaks?

Milles võib probleem olla?

Tegu siis mingi hiidvana UPO külmikuga.

Ei hakkanud isegi gaasiga proovima...12V pealt ei toimunud ka mingid jahutust.

Tervitustega

andrusr kirjutas: Tere,

Külmkapp ei taha ka 220V pealt külmetada, läheb ainult tagant ülevalt toru maru kuumaks?

Milles võib probleem olla?

Tegu siis mingi hiidvana UPO külmikuga.

Ei hakkanud isegi gaasiga proovima...12V pealt ei toimunud ka mingid jahutust.

Tervitustega

Kas külmikut pole pikka aega kasutatud?

Seisnud kuskil paar aastat...
Kas on lootust siis mingi nipiga käima ajada, või ootab teda igavenetee jäätmejaama?

Tervisi

Räägitakse, et pika seismise vigasid parandab külmkapi "pea peal" hoidmine.

Mul on olnud kaks külmikut, mida ravisin "pea peal" hoidmisega. Viga seisneb selles, et väidetavalt tekkib seismisega kristalle, mis siis ladestuvad kõige alumises torus.
Kapp tagurpidi ja koputasin seda alumist toru. Lasin seista paar päeva ja aeg-ajalt koputasin. Sain tööle. Kompressoriga külmikuid ei tohi kohe jalgadele tagasi pannes vooluvõrku ühendada. Õli ja külmutusagens on segamini. Tuleb lasta päevake settida. Matkabussi külmikul kompressorit pole.

Nüüd olen targem ja katsun kappi sagedamini töös hoida. Soojal perioodil on niigi käigus. Sügisel ja kevadel katsun seisval bussil lihtsalt päevaks tööle panna, kui meelde tuleb.
Olen täheldanud, et kevadel esimesel käivitamisel on abiks esmalt 220V pealt tööle panek. Gaasi pealt ei kippu kohe korralikult külmaks minema.

Tahtsin sama öelda, et külmik välja ja hoia iga külje peal mingi aeg ja siis tagasi ning peaks töötama. Kuid alati tuleb proovida kõik variandid, et kas töötab gaasi, 12v või 220v siis oskab paremini juhendada.

andrusr kirjutas: Külmkapp ei taha ka 220V pealt külmetada, läheb ainult tagant ülevalt toru maru kuumaks?

Milles võib probleem olla?

meelis kirjutas: Mul on olnud kaks külmikut, mida ravisin "pea peal" hoidmisega. Viga seisneb selles, et väidetavalt tekkib seismisega kristalle, mis siis ladestuvad kõige alumises torus...

Eespool kirjeldatud jutt kõik õige. Jälgida tuleb veel seda, et katsetamise ajal kapp ikka loodis ka on. Selline asi ka kunagi ära nähtud, et kui buss seisab viltu, siis lähebki kapp ainult tagant kuumaks, aga seest külmaks ei lähe.

Olen nüüd teda pallitanud ja koputanud...vast saab tööle.
Annan teada tulemustest.

Kas see alumine toru, mida koputada on märgitud rohelise noolega?



Kuidas käib jaheduse reguleerimine sellisel kapil?

Kas ülemisega temperatuur. Milleks see keskmine on? Alumine vist gaasi süütaja?



Tervitustega

Just seda rohelise noolega märgitud toru peabki koputama. Soovitavalt puuklotsiga, et ei vigastaks.

Mul on teistsugune kapp aga alumine nupp on kindlasti gaasi sädemega süütamiseks.
Ülemine peaks gaasi oma olema. Minul tuleb ta alla vajutada, sekund kaks oodata ja siis sädet.
Kui leek tekkib, hoia veel paar sekundit all. Ohutusklapp peab kuumaks minema, muidu lööb kohe gaasi kinni.
Keskmine nupp võiks olla gaasi ja voolu vahel valimiseks.

Inspireerituna sellest teemast tegin täna oma külmikule väikse hoolduse.
Põletil on ümber plekist kaitsekest, mis kinnitub ühe plekikruviga.
See maha ja põleti ise kinnitub ka ühe plekikruviga.
Põletilt keerasin maha fikseeriva kruvi ja pildil on näha eraldi rippumas piesosüütaja ja termoandur:

Järgmiseks keerasin lahti gaasitoru. Minul sobisid 11 ja 13 võti.
Selline on põleti ja kui teda natuke koputada, pudeneb sealt sodi, nagu pildil näha:

See oli ainult üks osa, ennem pudenes teda veel.
Siin pildil on põleti sisevaade:

Nihutasime pieso ka natuke leegile ligemale, et säde parem oleks. Kippus natuke külje peale hüppama.
Siin siis töötav põleti:

Nii...kõiki Teie juhiseid jälgides külmkapp toimetab nagu peab.
Lõuna-Eestis on nüüd kliima jahenemine

Tervitustega

Elustan veidi vana teemat. Kas keegi on mõõtnud külmkapi tagumise radika temperatuuri või teab infot, millises vahemikus see peaks olema?
Huvitab eelkõige selle tagumise radika max. temperatuur. Kui vaadata pilte gaasikülmikutest, siis päris paljudel om tagumised radikad roostes, millest võib järeldada, et kuumusega on värv sealt maha "põlenud".
Minu külmik on nüüdseks ca 10a vana ja tagumisel radikal siiani värv peal ning max temperatuur, mis ma seal mõõtnud olen on umbes-täpselt 100 kraadi. Viimasel ajal isegi vähem, kuna viimasest "korstnapühkimisest" saab juba 2 aastat ja külmik pole ka seest enam nii külm, kui paar aastat tagasi.
Tuleb korstnapühkimise töö lähiajal ette võtta, aga võibolla on selles ka termostaadil oma osa, et piisavalt külmaks ei lähe?